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Reggieの勝手に豆知識｜スウェットの首元にある「V字」何のため？ 「スウェットの首元にある、このV字」 何のためか知っていますか？ 一見するとヴィンテージらしいデザインですが、実はスウェットがスポーツウェアだった時代の機能的な名残です。今回は、知るといつもの一着がもっと頼もしく見える、その正体をお届けします。   【Vガゼットの正体】 名前は、一般的に「Vガゼット」や「Vノッチ」。 1920年代、スウェットが本格的なスポーツウェアだった頃、この小さなV字には2つの役割がありました。 ・汗を吸収するため汗がたまりやすい首元に、厚めのコットンパーツを入れ、運動中の汗を受け止める役割。いわば、首元に置かれた「汗止め」のようなディテールでした。 ・首元を補強するため伸縮性のあるリブ生地をはめ込み、着脱時の負荷を逃がして、首周りの伸びや型崩れを防ぐための工夫。 現代のように素材や縫製だけで機能を補えなかった時代、Vガゼットを入れることには、ちゃんと理由がありました。 【ヴィンテージの仕様：両V・前V】 古着では、このVガゼットの入り方で年代や仕様を推測することができます。 ・両V（ダブルV）前後どちらにもVガゼットがあるタイプ。1940年代〜50年代頃の古いモデルに多く、手間のかかる作り。 ・前V前面だけにVガゼットがあるタイプ。1950年代〜60年代頃に多い仕様。 年代はブランドや個体によって差があるため、タグや生地、縫製と合わせて見るのがポイントです。 【裏返してわかる、本物の証】 現代のスウェットに見られる首元のV字の中には、実際にはガゼットではなく、生地の上に三角形のステッチを入れただけの「飾り」としての仕様もあります。一方で、首元の生地を切り抜き、そこにリブ生地をはめ込んだものが、いわゆる本格的な「はめ込み式のVガゼット」です。見分けるなら、裏側をチェック。「縫い代」や「別布の切り替え」が見えれば、実際に別布をはめ込んだ“本格的な仕様”と言えます。そんな細かな作り込みに、服好きの心はくすぐられます。 【スウェットのルーツは肌着メーカー】 最後に、スウェットそのもののルーツにも触れておきます。スウェットの原型を生み出したブランド「Russell Athletic（ラッセル・アスレティック）」は、もともと女性用肌着のメーカーでした。 ・きっかけは、息子の悩み1920年代、フットボール選手だった創業者の息子が「ウールのユニフォームは重くてチクチクする」と父に相談。 ・肌着メーカーから、スポーツウェアブランドへその不快感を解消するため、彼らはウールに代わる「コットン製スウェット」を開発しました。これが現在のスウェットの原型です。女性用肌着から、タフなスポーツウェアへ。その意外なルーツも、スウェットの面白さのひとつです。 【Reggieのセレクト】 背景を知ると、普段選ぶ一着もまた違った見え方になるはず。 Reggieでは、こうした意味のあるディテールを継承するブランドを揃えています。 ・WAREHOUSE（ウエアハウス） ヴィンテージを徹底的に研究し、当時の縫製や質感を再現する国内屈指のブランド。 ・Double RL（ダブルアールエル）...

Reggieの勝手に豆知識｜チャンピオン・リバースウィーブ誕生の裏側 チャンピオンの「リバースウィーブ」って、 実はちゃんとした背景から生まれたスウェットなんです。今では当たり前になったこの製法も、当時の切実な問題がきっかけ。その背景を知ると、もうただのスウェットには見えなくなるかもしれません。 ■ 始まりは、一人の営業マン 1934年頃。チャンピオンの営業マンであったサム・フリードランドは、顧客である大学のコーチ陣から切実な苦情を受けていました。「洗濯するたびに着丈が短くなり、腕周りも窮屈になって、使い物にならない」当時のユニフォームは高温で大量に洗われるため、激しい縮みによってアスリートたちの動きを制限してしまっていたのです。そこで、高級紳士服店で裁断師（カッター）として働いていた経験を持つ彼は、ある解決策を考案します。「生地が縦方向に編まれているから、縦に縮むんだ。ならば、生地の向きを横に変えればいい」彼は、通常は縦方向に使う生地をあえて横向きに使う構造を発明しました。 これが後に Reverse Weave（リバースウィーブ） と呼ばれる製法です。・Reverse ＝ 逆・Weave ＝ 織り / 編みまさに逆転の発想でした。 ■ 2度の特許（パテント）が証明する進化 リバースウィーブは、その独自の構造で2度の特許を取得しています。 ① 1stパテント （Reverse Weave製法）特許番号： US Patent No. 2,126,186取得日： 1938年8月9日発明内容： 通常は縦方向に裁断するスウェット生地を、横方向に使用する構造目的： 洗濯による「縦縮み」を防ぐため...

【2026年最新】 SASSAFRAS (ササフラス) 完全ガイド｜“重い”が“自由”に変わる一生モノの道具 本州の西の端、山口県。都心の喧騒から少し距離を置いたこの場所で、私たちセレクトショップ「Reggie（レジー）」が絶対の自信を持って提案しているブランドがあります。それが『SASSAFRAS（ササフラス）』です。流行の最前線を知っているからこそ、私たちはあえてトレンドに媚びないブランドを選びます。世の中には数多くのワークウェアが存在しますが、私たちはなぜ、この不器用で重厚なササフラスを選び続けるのか。それは、流行として消費される服への「強烈なアンチテーゼ」であり、何十年もお客様の人生に寄り添う「本物の道具」を届けるという、私たち自身の覚悟があるからです。この記事を読めば、なぜササフラスが世界中の服好きを熱狂させ、「一度穿いたら他のパンツには戻れない一生モノ」と言われるのか、その全貌がわかります。 目次 第1章. SASSAFRASとは 第2章. 架空の男が紡ぐ「ガーデニングウェア」という大発明 第3章. 泥臭い庭仕事の裏で鳴り響く「オルタナティヴ・ロック」 第4章. 「重い」が「手ぶらの自由」に変わる瞬間 第5章. なぜ高いのか？ 官能的な経年変化と日本の職人技 第6章. 名作パンツ2型を解説 第7章. 【Q&A】失敗しないサイズ選びと「道具」としての育て方 まとめ. 型にはまらない、あなただけの「一生モノ」を 第1章. SASSAFRASとは SASSAFRAS（ササフラス）とは、京都発のガーデニングウェアブランドです。2004年にデザイナー高城孝史氏によって設立され、1940〜60年代のヴィンテージワークウェアやミリタリーウェアをベースに、「庭仕事で使いやすい服」という独自の視点で再構築したプロダクトを展開しています。最大の特徴は、大容量ポケットやタフな生地など、実際の作業で使える機能性を重視した設計です。ファッションとしてのデザインだけではなく、「道具として使える服」という思想を持つブランドとして、服好きやワークウェアファンから長く支持されています。 鞄いらずの「大容量ポケット」。これこそがササフラスを象徴する機能美。 ▲ 目次へ戻る 第2章....

Double RL（ダブルアールエル／RRL）とは？ ラルフローレンの執念が生んだ“究極のアメリカンヴィンテージ”をプロが解説｜山口県Reggie Shop 本物の「ロマン」を求める大人たちへ ファッションの枠を超え、一つの文化として君臨するブランド。それが「Double RL（ダブルアールエル／RRL）」です。 1993年、ラルフ・ローレン氏が理想のヴィンテージを追求するために始動したこのブランドは、今や世界中の服好きにとって「いつかは手に入れたい憧れ」の象徴となっています。 なぜ世界中のコレクターが、これほどまでにRRLを追い求めるのか。 その深すぎる魅力に迫ります。 目次 第1章｜Double RL（ダブルアールエル／RRL）とは？ 第2章｜ブランドの歴史と成り立ち 第3章｜他を圧倒する「独占素材」と巨大資本の正体 第4章｜五感で語る「本物の風格」 第5章｜スタイル紹介：世界観を作る3つの柱 第6章｜なぜRRLは投資なのか？ 第7章｜私たちがRRLを届けたい理由 第8章｜よくある質問（FAQ） ・Q1．「ポロ ラルフ ローレン」と「RRL」の違いは何ですか？ ・Q2．なぜRRLは他のラインより高価なのですか？価格に見合う価値はある？ ・Q3．サイズ選びの目安はありますか？ 第9章｜まとめ 第1章｜Double RL（ダブルアールエル／RRL）とは？ラルフ・ローレンの「私的」な最高傑作 RRLを一言で表すなら、「ラルフ・ローレン氏の純粋な情熱」そのものです。 通常のブランドビジネスとは異なり、ラルフ氏が「自分が着たいもの、自分が愛するヴィンテージの世界」を表現するために作られました。...

WAREHOUSE（ウエアハウス）とは？ヴィンテージ復刻のプロが教える魅力と定番モデル｜山口県Reggie Shop 構造・精度・一貫性で価値を築く日本ブランドの本質 ヴィンテージを愛するすべての人へ、日本が誇るクラフトマンシップをご紹介します。 WAREHOUSEは、ただのデニムブランドではありません。 流行に左右されやすいファッション業界のど真ん中で、1995年の創立以来ずっと「ヴィンテージ古着の忠実な復刻」というテーマを追い続けている稀有な存在です。 彼らが復刻するのは“見た目”だけではありません。 その一着が生まれた時代背景まで考察し、糸、生地、縫製、洗い加工に至るまで徹底的に研究しています。 だからこそ、着れば着るほど「本物に近づいていく」感覚がある。 ここに、WAREHOUSEが“育てる服”として支持される理由があります。 目次 第1章. WAREHOUSE（ウエアハウス）とは？「流行に乗らない」復刻のプロ集団 第2章. ブランドの歴史と成り立ち：1995年から続く「復刻の執念」 第3章. WAREHOUSEのこだわり：糸・織機・インチ縫製、三位一体の「再現科学」 第4章. 人気モデル紹介：定番が“定番である理由” 第5章. コーディネート例：実用服を「今」に落とし込む 第6章. Reggie ShopがWAREHOUSEを提案する理由 第7章. よくある質問（FAQ） 第8章. こんな方におすすめ 第9章. まとめ：WAREHOUSEは“時代の再現”である...

orslow（オアスロー）とは何か 構造・精度・一貫性で価値を築く日本ブランドの本質 Reason × Aesthetic × Made in Japan ― 日本の精度が支える、構造美のワークウェア ― ・orslow は派手さではなく「構造そのもの」で評価されるブランド ・日本・海外を問わず、服の本質（素材/縫製/パターン/経年変化）で選ばれている ・構造の正しさを判断基準とする、世界共通の美意識 目次 第1章. orslow の価値構造：素材・縫製・設計の精度 第2章. orslow の思想：デザイナー仲津一郎氏がつくる「構造の美学」 第3章. 日本と海外に共通する〈構造への評価〉とブランドの普遍性 第4章. orslow の比較構造 第5章. orslow...